• Плотнику
• Cтоляру
• Два слова о пайке
• Потяжка с протяжкой
• Маленькие хитрости
• Пар защищает от коррозии?
• Ваза с абажуром

Поторопился... уложил пол из досок, недостаточно просушенных. Половицы рассохлись, появились щели. Ну не поднимать же из-за этого весь пол. Лучше забить эти щели подходящим шпагатом или веревкой, промазанными столярным клеем. Дать сутки на просыхание, а тем временем приготовить густую замазку, лучше всего из кусочков линолеума (без основы), размягченного ацетоном. Но только не виниловый пластик.

Вот какое приспособление для обеспечения ровного и даже заданного пропила доски на глубину увидели мы у одного мастера.
В ножовке делают два отверстия (см. рис.) и через них крепят болтами с барашками линейку ограничителя с вертикальными прорезями. Установив линейку, можно получить ровный пропил, а если на прорези нанести соответствующие деления, то пропил получится не только ровным, но и точным на нужную глубину. Не поленитесь— не пожалеете.
Со временем, как бы вы ни следили за этим, деревянные ручки на инструменте разбалтываются и плохо держатся. А это не только неудобно, но и опасно.
Много есть способов фиксирования ручек, но, пожалуй, самый надежный — с помощью пластмассового дюбеля, применяемого для завинчивания шурупов в бетонные стены.
Дюбель вставляется разрезным хвостовиком в ручку, а в его отверстие — концевик инструмента. Затем легкими ударами по ручке добиваются ее плотной посадки. Это будет прочно и надолго.

При пайке массивной детали ее нужно хорошо прогреть. Паяльник с этим не справится. Справится утюг. Положите деталь на горячую его поверхность, и этот "стол с подогревом" обеспечит качественную пайку.
При работе с паяльником нужна подставка, огнеупорная. Но бывает в работе так, что паяльник в спешке ляжет мимо нее — это даже опасно. А вот такая "подставка" (см. рис.), свитая из проволоки всегда "под рукой", не промахнешься.

Мы уже как-то рассказывали о разных приемах, с помощью которых можно выправить гнутую проволоку, сделать ее прямой и гладкой. Вот еще один.
Нужно забить в доску (см. рис.) несколько гвоздей, пропустить через них проволоку и протягивать ее, сматывая на катушку.
Но если проволока покрыта изоляционной эмалью, таким способом можно ее повредить. Здесь лучше воспользоваться другим способом:
закрепить конец проволоки, к другому концу привязать деревянную ручку и сильно потянуть.
А можно и по-другому. Один конец проволоки зажать в тисках, а другой — в патроне дрели. Натянуть и сделать дрелью несколько оборотов.

Работоспособность крана, у которого сорвалась резьба, можно продлить, сделав "рабочим" другой участок. Для этого нужно вставить в гнездо грибка прокладку из меди или латуни толщиной 3...4 мм.

Отвернуть перекрытый с силой водопроводный вентиль, у которого сорваны грани шпинделя, иногда не удается даже газовым ключом — слишком малы размеры захвата. Но если сперва захватить шпиндель пассатижами, а уже пассатижи сжать газовым ключом, усилие, передаваемое на шпиндель, резко возрастет.

Да, считают ученые Челябинска. Обычный водяной пар при обработке им разогретой поверхности образует на ней прочную оксидную пленку. В лаборатории политехнического института можно увидеть образцы, прошедшие многочасовые испытания. Обычные водопроводные трубы стали бурыми от ржавчины. А те, что обработаны паром, практически не отличить от новых. Этот способ поможет сэкономить немало цинка и олова.

На письменном столе хорошо смотрится настольная лампа, в качестве основы которой используют красивые керамические или стеклянные вазы, кувшины, штофы (см. рис.).
Изготовим подходящий по цвету и размеру абажур — тканевый или бумажный, на проволочном каркасе, с крепежным кольцом под патрон.
Еще потребуется трубка диаметром 16 мм, желательно латунная — для стойки. Длина ее зависит от высоты вазы и абажура. На концах - резьба М16: сверху на расстояние 150 мм, снизу — 50 мм. Сюда будут навинчиваться четыре большие резьбовые шайбы (одна из них—декоративная из латуни). Их диаметр должен перекрывать крепежное кольцо абажура.
Отступив от верхнего конца не расстояние 130 мм, просверлим отверстие диаметром 5 мм. Декоративный "шпиль" на раму также предпочтителен латунный, с резьбой М16,он одновременно служит контргайкой для крепления абажура (см. рисунок).
Для центровки трубы-стойки в горловину вазы поставим распорное кольцо, внешний диаметр которого будет зависеть от горловины. У отверстия под стойку оно около 16,6 мм. И, наконец, последняя деталь — кронштейн патронов. Ее центральное отверстие имеет диаметр 17 мм, а боковые — в зависимости от примененного патрона. Чтобы не скалывалась керамика по краям отверстия, проделанного внизу вазы под шнур, потребуются еще резиновые втулки или отрезки трубки.
Что касается электрической части самодельных ламп, то для них лучше использовать стандартные патроны, провода, вилки и выключатели, имеющиеся в продаже.
Если диаметр основания вазы или другого керамического изделия, взятого для лампы, недостаточно велик, для большей устойчивости после монтажа опорного узла и провода на дно нужно залить балласт из эпоксидной смолы, утяжеленной металлической дробью или песком. Можно применить также гипс, песок в смеси с клеем ПВА.
Все декоративные латунные детали следует отполировать и покрыть лаком.